Изготовление антенны W3DZZ

Опубликовано 07.10.2015

Антенна W3DZZ продолжает пользоваться популярностью у коротковолновиков, не имеющих достаточно места для установки антенн. Делимся опытом изготовления антенны W3DZZ, который может быть полезен радиолюбителям. 

В качестве полотна антенны W3DZZ лучше всего использовать телефонный провод «полевка». Он хорошо выдерживает механические нагрузки, его изоляция не трескается
под воздействием дождя и снега, а также при перепаде температур, поэтому такой провод может эксплуатироваться много лет. 

В трапах антенны обычно используются катушки, имеющие диаметр каркаса 50 мм и намотанные проводом 01,5 мм; число витков — 20, длина намотки — 80 мм.
При самостоятельном изготовлении трапов каркас катушки можно изготовить из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм, которые всегда можно найти в строительных магазинах. Чтобы конструкция катушек была более жесткой, желательно выбирать трубы с максимальной толщиной стенок (толщина может меняться от 1,8 до 2,5 мм — наверное, некоторые производители экономят материал).

Учитывая, что длина намотки катушки составляет 80 мм, а число витков — 20, шаг намотки должен быть 4 мм. Для намотки катушки с таким шагом для укладки провода
на каркасе прорезается канавка. В домашних условиях это легко сделать с помощью куска обычного ножовочного полотна по металлу.

Вдоль заготовки по линейке карандашом проводится линия, которая делится через 4 мм на 20 частей:

Затем отрезается полоска изоленты (лучше потолще) шириной 4 мм (величина шага намотки) и длиной чуть больше длины окружности катушки и приклеивается для получения первого витка. По краю изоленты карандашом проводится разметка первого витка. Изолента снимается, и для первого витка ножовочным полотном аккуратно по линии разметки прорезается канавка на небольшую глубину. Вдоль получившейся канавки вновь приклеивается полоска изоленты и делается разметка второго витка. Изолента снова снимается и ножовочным полотном прорезается канавка для второго витка. Аналогично прорезаются канавки для всех витков катушки. Для более точной разметки глубину реза канавки, пока не прорезаны все витки, надо делать минимальной. Глубже их лучше всего сделать после прорезания всех витков.

Около первого и последнего витков просверливаются отверстия для крепления монтажных лепестков, к которым будут припаиваться выводы катушки. Около последнего витка, по окружности, необходимо установить 2-3 таких лепестка, которые могут потребоваться при подборе числа витков катушки. 

Для лучшей стабильности контура намотку провода необходимо производить с натяжением. Если нет эмалированного провода, можно использовать одножильный медный провод в изоляции, применяемый в электропроводке. Для одной катушки требуется примерно около 4 метров такого провода. Во избежание окисления провода не следует снимать с него изоляцию.

Кроме катушки, для трапа требуется конденсатор емкостью 60 пФ. Я использовал два параллельно включенных высоковольтных конденсатора К15У-1 емкостью 47 и 13 пФ. Тонкими полосками латуни конденсаторы соединяются между собой и с винтами крепления лепестков для выводов катушки. 

Для более надежного контакта полоска латуни и монтажные лепестки крепления выводов дополнительно пропаиваются отрезками проводов. Для хорошей пайки лучше использовать паяльник мощностью 100 Вт.

При отсутствии высоковольтных конденсаторов их можно изготовить самостоятельно:
1. из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. В одной из конструкций я применял такие конденсаторы, но для повышения пробивного напряжения конденсатор состоял из двух пластин одностороннего фольгированного стеклотекстолита, склеенных между собой клеем БФ-2. Емкость такого конденсатора получилась примерно 1,4 пФ на квадратный сантиметр;
2. из коаксиального кабеля;
3. из алюминиевой трубки диаметром 30 мм и длиной 120 мм и стержня диаметром 8 мм, помещенного внутри трубки на изоляционных шайбах.

Трап является заграждающим контуром, и его настройка проводится по схеме, приведенной на рисунке:

Контур размещается на столе, как можно дальше от металлических предметов. Настройка на резонансную частоту 7050 кГц осуществляется изменением числа витков. Для этого и предназначены монтажные лепестки, расположенные по окружности около последнего витка. Отмотав часть последнего витка, проверяется резонансная частота контура, на которой осциллограф показывает минимум напряжения. Если резонансная частота ниже требуемой, то отматывается следующая часть витка. В моем случае резонанс на частоте 7050 кГц получился при 19 витках.

На мой взгляд, контур следует герметизировать. Если летом особых проблем с открытым контуром не возникает, то поздней осенью и зимой, при обледенении проводов, негерметичный контур превращается в кусок льда, и его вряд ли можно назвать контуром. А ждать, когда лед растает, можно очень долго.

Для герметизации контура лучше всего подходят пластиковые бутылки из-под напитков (минеральной воды, лимонада и т.п.). Я пробовал использовать бутылки
для жидкостей бытовой химии — через год они рассыпались.

Для контура диаметром 50 мм хорошо подходят бутылки емкостью 0,5 л. Я использовал бутылки из-под воды «Bon-Aqua». Конструкция контура, помещенного в такую бутылку: 

Бутылка разрезается вдоль в 2-3 см от горлышка и до дна. В полученный разрез вставляется контур с прикрученной к нему внутренней планкой, служащей для крепления контура к бутылке. Ширина планки — примерно 25 мм. Затем под выступающими винтами 7 для них паяльником аккуратно проплавляются отверстия. Временно прикручивается наружная планка, и через отверстия в планках в бутылке шилом проделываются отверстия для выводов контура. Через эти отверстия выводы контура выводятся на
верхнюю планку. После этого верхняя планка снимается для герметизации контура в бутылке. Бутылка обжимается рукой так, чтобы разрезанные стенки заходили друг на друга и одновременно плотно обжимали контур. Для фиксации этого положения бутылка в 2-3 местах обматывается узким скотчем. Далее разрез по всей длине тщательно промазывается клеем БФ-88 или автогерметиком. После высыхания клея бутылку желательно еще раз обмотать, но уже широким скотчем, и швы еще раз промазать клеем.

Затем крепится наружная планка и производится монтаж выводов контура и полотна антенны. Полотно антенны предварительно пропускается через два расположенных рядом отверстия, образуя петлю, исключающую механическую нагрузку в месте пайки. Чтобы провод не перерезался во время эксплуатации, эти отверстия желательно раззенковать. При использовании самодельного конденсатора, изготовленного из фольгированного стеклотекстолита, конденсатор заменяет внутреннюю планку и устанавливается на ее место.

Юрий Лебединский,
UA3VLO